"Спиленные одной цепью"

Если не брать в расчет ситуации вроде валки деревьев в глухом лесу, то однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Есть лишь статистика, которая гласит: охотнее берут бензопилы. Оно и понятно: нет зависимости от электропитания, которое не всегда стабильно, сами агрегаты производительнее, да и шнур не мешается под ногами. В общем, инструмент мобилен.

Впрочем, перед выбором пилы надо ответить себе на вопрос: много ли толку от этой мобильности будет при работе, скажем, во дворе, в пределах досягаемости кабеля? Цена правильного ответа – сэкономленная тысяча, а то и две-три тыс. рублей (электропилы, как правило, дешевле). Бензопила по-настоящему нужна тем, кому предстоят походы в лес, кто имеет или обслуживает большие участки, а потому нуждается в мощном инструменте.

При этом у электропил есть свои преимущества. Не нужно готовить топливную смесь, меньше шум, нет пахучего выхлопа и проблем с пуском мотора, проще обслуживание.

Три класса

Есть три класса пил: бытовые, фермерские и профессиональные.

Бытовые – самые дешевые и наименее мощные, хотя есть исключения. Эти пилы предназначены для тех, кто работает во дворе и понемногу. Их рационально покупать для несложной эпизодической или сезонной работы.

Более сложные задачи ставятся перед фермерскими пилами. Их используют для регулярных работ, где накапливается «всего понемногу». Фермерские пилы хорошо умеют пилить брусья или массивные доски (например, при строительстве хозблоков или небольших сооружений для скота или птиц), заготавливать дрова, убирать деревья с участка, обрезать сучья или раскряжевать.

Наконец, профессиональные модели – самые дорогие и технически совершенные. В этом классе собраны наиболее прогрессивные технологии, и это оправдано. Данный вид предназначен для ежедневной эксплуатации и наиболее востребован у лесорубов, строителей и коммунальных служб. Тут также надо учитывать, что такими пилами зачастую валят и большие деревья, а значит, мощность и длина шины должны соответствовать задачам.

Новичкам

Допустим, вы впервые обзавелись цепной пилой, а опыта работы с инструментом – ноль. Тогда вам не помешает знать несколько важных вещей.

Есть три инструмента, которые считаются наиболее травмоопасными. Это УШМ, пилы – дисковая и… цепная. Первые два оставим без комментариев, так как разговор не о них, а вот опасность цепной пилы видна хотя бы по тому, как резво она распиливает древесину.

Острые зубья, движущиеся с линейной скоростью 10 м/с (а то и больше) да еще и с немалым тяговым усилием, очень опасны и контакта с ними не должно быть ни при каких условиях! Впрочем, это не означает, что от инструмента надо держаться подальше. С вашей стороны нужна осторожность и соблюдение техники безопасности, к тому же есть и системы защиты. Кстати, о них.

Очень опасны ситуации, когда цепь из-за разрыва или слабого натяжения соскакивает со звездочки: двигаясь по инерции, она может нанести болезненное ранение. Чтобы этого не случилось, на пилы ставят цепеуловитель.

Его цель – затормозить полотно до того, как оно долетит до лица рабочего. Также пилы оснащают тормозом цепи. Он срабатывает почти мгновенно, в течение десятой доли секунды и включается при смещении подвижного щитка на корпусе инструмента (либо под воздействием руки, либо, у более совершенных моделей, за счет инерции). Эта особенность позволяет обезопасить обратный удар – неожиданную ситуацию, когда пила резко отскакивает от бревна и может нанести рабочему травму.

Итак, новичкам можно дать несколько советов:

1. «Золотое правило» безопасности гласит: ни в коем случае нельзя работать пилой на уровне выше плеч.
2. Во время работы на вас не должно быть широкой, свисающей одежды или украшений. Если непонятно, почему, представьте (и заодно сплюньте три раза через левое плечо), что все это попадет на цепь.
3. Не работайте в неустойчивом или неудобном положении, пытаясь, скажем, дотянуться до ветки. Неожиданная ситуация может закончиться серьезной травмой. Вообще инструмент надо держать очень крепко и твердо стоять на земле. Только тогда можно будет обезопасить себя от обратного удара (всецело полагаться на тормоз не стоит, в иных ситуациях он может не сработать).
4. И уж конечно не вздумайте лезть на дерево, чтобы опилить его сверху. Тут вы рискуете очень сильно.
5. Особую осторожность следует применять при пилении молодых деревьев или изначально напряженных веток и деталей. В первом случае тонкие волокна могут запутаться в цепи и «хлестнуть» рабочего, во втором – распиленный элемент способен отпружинить в него. С непредсказуемыми последствиями.
6. Помните, что обратный удар, как правило, возникает при заклинивании цепи в пропиле (например, в согнутых ветках) или при контакте наконечника пильной шины с твердой поверхностью. В этом плане опасным считается верхний передний сектор скругления шины.
7. Следите за тем, чтобы цепь была натянута и не провисала.

Как работать

Обрезку сучьев следует проводить с уже спиленного дерева. Сначала обрезают свободные небольшие сучья, а затем те, на которые опирается дерево. Чтобы не заклинило цепь, те сучья, что изогнуты и напряжены, спиливают так, чтобы древесина расходилась, а не зажимала пропил.

При раскряжевке (распиливание дерева на бревна) надо упереться зубчатым упором, который выглядывает из корпуса пилы, в бревно и выполнить распил, чуть отклоняя шину вниз. Рукоятки, за которые вы держитесь, послужат рычагом. При этом важно, чтобы дерево стояло на подпорках, иначе есть риск коснуться земли наконечником пильной гарнитуры.

Наконец, самая сложная операция – валка деревьев. Здесь надо целиком полагаться на инструкцию и валить деревья по технологии, иначе есть риск заклинить цепь. Само дерево может завалиться на вас или, при неправильно подобранном направлении валки, повиснуть, зацепившись за крону соседних деревьев. Оставлять его в таком виде нельзя.

Чем заправлять бензопилы?

Чаще всего на бензопилы ставят двухтактный двигатель, который питается горючей смесью из воздуха, бензина и масла. На практике заправка выглядит следующим образом: в емкость заливают половину порции бензина (октановое число, как правило, должно быть не ниже 92), добавляют туда нужное количество масла в пропорции от 1:50 до 1:25 – в зависимости от рекомендаций производителя, затем встряхивают, доливают оставшуюся часть бензина и снова встряхивают.

После чего заливают получившуюся смесь в топливный бак. Как определить нужный объем масла? Есть специальные мерные емкости, но в принципе подойдет и обычный сосуд с «размеченным» литражом. Важно, чтобы он был чистым.

Смазка требуется и цепи (работать сухой цепью запрещено), причем здесь она обильно расходуется. В данном случае ничего смешивать не надо, но и заливать в бачок что попало нельзя. Лучше использовать фирменные цепные масла либо проконсультироваться относительно подходящей замены. Система смазки на современных пилах работает автоматически.

На морозе

Холод заметно осложняет работу с цепной пилой. Причем с наступлением морозов возникает сразу несколько проблем: обледенение карбюратора, сложности при пуске, загустевание масла.

Впрочем, если пила хорошо оснащена (например, есть электроподогрев карбюратора), а работающий заранее посмотрит инструкцию, дело пойдет на лад.

Не помешает знать: холодный двигатель запускают и греют, предварительно оттянув рычаг подсоса (воздушная заслонка при этом закрывается). Загустевшее масло можно разбавить соляркой или поместить пилу поближе к источнику тепла. Разумеется, с соблюдением норм безопасности! Вообще, чтобы избежать многих проблем зимой, достаточно хранить пилу в отапливаемом помещении.

Что касается пуска, то его облегчают вспомогательные механизмы, которые, однако, есть далеко не у всех пил, и перед покупкой надо поинтересоваться их наличием. Речь идет о праймере (насосе для прокачки топлива в карбюратор до запуска мотора), декомпрессионном клапане, уменьшающем усилия на пусковом механизме, что особенно актуально для мощных пил, а также дополнительной пружине, которая взводится пусковым тросом и затем раскручивает коленвал (при обычном запуске, дергая за трос, рабочий сам раскручивает маховик).

Цепь

Важнейшим ее параметром является шаг зубьев. Считается, что чем он больше, тем производительнее инструмент. Сегодня наиболее распространены два типа цепей: с шагом 0,325" и 3/8", но встречаются и другие варианты. Закономерность такова: высокий шаг при прочих равных даст выигрыш в производительности, меньший – обеспечит снижение вибрации. Поэтому полотна с шагом 0,325" традиционно ставят на менее мощные пилы, 3/8" – на более мощные.

Также важна глубина пропила – вертикальное расстояние между кромками зуба и ограничителя глубины. Большой зазор повысит производительность, но возрастет вероятность обратного удара, низкий «выступ» зуба гарантирует более плавный ход. К слову, тут дело не только в предпочтениях. Менять на пиле гарнитуру или цепь, если это не предусмотрено производителем, не следует.

Это тот случай, когда от добра добра не ищут. Может либо не хватить мощности, либо наоборот, снизится КПД пилы. Ведь изначально все параметры подбирались друг под друга методом компромисса между производительностью, комфортом и сроком службы.

Зубья

При пилении цепь не срезает слой древесины, как это может показаться, а «штробит» ее. Зубья на цепи загнуты и, чередуясь, обращены друг к другу, то есть при движении они проделывают в бревне паз. Как определить, что цепь затупилась? Если она заточена хорошо, то вылетать будут крупные опилки с квадратным сечением. Если затуплена, то инструмент станет пилить внатяжку, для работы придется прилагать больше усилий, опилки станут мельче и тоньше, появится много пыли. Заточку лучше не откладывать, ведь острый зуб играет в производительности не меньшую роль, чем характеристики. Да и работать тупой цепью нельзя.